Stéphane Linder fue nombrado CEO de TAG Heuer el 1 de Junio del 2013, hace apenas 10 meses, por lo que acaba de empezar en el trabajo. Pero él es un hombre del círculo ínterno con mucha experiencia: él ha estado trabajando en TAG Heuer desde hace 20 años y ha trabajado en estrecha colaboración con Jean-Christophe Babin, que ahora dirige Bulgari. Ingeniero de profesión, conoce la empresa de adentro a afuera y lo ha acompañado en su ascenso en el poder (véase el recuadro). Así que si hay algún cambio, sin duda será en términos de continuidad en cuanto a las principales opciones estratégicas - en las que él era uno de los actores clave - pero en términos de adaptación a las condiciones que prevalecen en cuanto a las decisiones tácticas.

Stéphane Linder, CEO de TAG Heuer

Europa Star: Después de diez meses al frente del timón de TAG Heuer, ¿cuáles son sus principales reflexiones?

Stéphane Linder: En un corto período de tiempo, los últimos tres o cuatro años, la marca ha cambiado mucho, con todos nuestros sectores de actividad ascendiendo a un nivel superior. ¿En cuanto a la plantilla?. Ahora trabajan 2.200 personass en TAG Heuer en todo el mundo, incluidos los de las oficinas compartidas con LVMH (1.800 exclusivamente par TAG Heuer). ¿En cuanto a la distribución? Hoy en día, además de la red tradicional tenemos 170 tiendas monomarca. ¿En cuanto a los movimientos? Hemos hecho inversiones considerables, lo que redundará en, entre otras cosas, 52.000 cronógrafos propios de la casa este año. La marca ha crecido en todos los frentes y se ha convertido en mucho más autónoma. Estamos organizando una gama gradual de movimientos hacia arriba, calculados de forma muy precisa, para que no perdamos nuestros productos de nivel de entrada. Todo esto tiene consecuencias directas sobre la imagen de la marca, que también tenemos que desarrollar. Estamos planeando una nueva campaña publicitaria que tendrá como objetivo fortalecer la legitimidad relojera pura de TAG Heuer y al mismo tiempo añadir un poco de nuevo impulso a nuestra imagen, poniendo de relieve los puntos diferenciales que conforman nuestra identidad.

El creciente apetito que las marcas que tienen por sus tiendas propias ¿Ha llegado a su límite?

SL: Esta es otra tarea muy importante: hay que mejorar el nivel de profesionalidad en el comercio minorista. Seamos claros: los relojeros no son - sin embargo - los minoristas. Esta es una profesión en sí misma. No queremos que las tiendas sean sólo imágenes con productos que flotan en ellas. Tenemos que traer algo más: la cultura de la relojería. Pero, ¿cómo hacemos esto? Una gran cantidad de pensamiento creativo tiene que entrar en ofrecer al cliente una experiencia diferente, un «suplemento» para el acto de la compra. Tenemos que ser capaces de hacer lo que los centros comerciales de compras hacen, en otras palabras, entretienen y cuentan historias, ofrecen experiencias, en un espacio de 150 m2. Tenemos que hacer esto a través de la educación acerca de la relojería - que muestra la belleza de un movimiento, su acabado, ofreciendo información técnica - y servicios especiales. Y con esto quiero decir relojes «a medida», la personalización y las diferentes opciones que podemos ofrecer.

Volviendo a los productos, ¿cuáles son sus principales temas para el desarrollo?

SL: TAG Heuer es hoy 1/3 relojes cronógrafos, 1/3 relojes para caballeros y 1/3 relojes para señora con una producción total que no revelamos, pero que está entre 500.000 y 1 millón de relojes al año.

TAG Heuer Carrera Calibre 7 Twin-Time Automatic – 41mm

Una segunda zona horaria se puede leer en una aguja central con una punta de flecha de color rojo deportivo contra la escala de 24 horas en la brida alrededor de la esfera de antracita cepillada. La caja de acero de 41 mm requiere 15 diferentes etapas de estampación para llegar a la perfección. A través del cristal de zafiro de la trasera de la caja, el reloj revela los secretos de su movimiento en acción.

¡Eso es una gran variedad!

SL: Eso es cierto, pero es lo que hay (risas ).

Para los productos, estamos trabajando en dos frentes: por un lado, queremos producir el mejor cronógrafo en el mercado de volumen, digamos que entre 5.000 y 10.000 francos suizos, pero también queremos alinear nuestra gama, más hacia los relojes «simples». Aquí nos gustaría ofrecer relojes muy refinados, muy elegantes, pero con un movimiento que tenga algo un poco diferente de los demás, algo distintivo. Sabe que, a menudo es mucho más difícil expresarse simplemente de una manera compleja. Así, que el reto es crear este movimiento base de manufactura que es tan interesante desde arriba, ya que está hecho de abajo y diseñado para alojar módulos adicionales.

Nuestra gran fortaleza hoy es que nuestras inversiones nos han permitido construir una capacidad industrial que es extremadamente flexible. Con sólo tres o cuatro días de adaptación la misma máquina puede producir componentes para un movimiento diferente. Así que vamos a utilizar esta flexibilidad para agregar toques innovadores a nuestros movimientos en comparación con sus equivalentes en el mercado. En 2016 y 2017 se pretende incorporar algunas de la extraordinarias - si no revolucionarias - innovaciones de nuestro departamento de Investigación y Desarrollo que han sido dirigidas por Guy Semon hasta nuestra producción en serie. No habrá nada como ellas en el mercado.

Así que usted quiere dejar que la innovación impregne los productos más asequibles ...

SL: Definitivamente, incluso si vamos a continuar con nuestras diferentes líneas de investigación, como el Girder, el Pendulum, el V4, el 100th y el 1000th de segundo, la cadena dual, las combinatorias ... el alcance es muy amplio. Esto también nos permite reafirmar continuamente nuestro lema: «technology AND aesthetics». Pero la tecnología nunca crea nada gratuitamente por ella misma, siempre sabemos por qué estamos haciendo una cosa en particular. [Descubra el nuevo V4 Tourbillon AQUÍ]

En términos de innovación, ¿Qué piensa usted acerca de la llegada de los smartwatches, especialmente desde que los creó para los miembros del equipo de carreras de Oracle, que ganó la Copa América en 2013?

SL: Este fue un instrumento diseñado para una aplicación muy específica y no podemos sacar conclusiones generales a partir de esto. En lo que se refiere al fenómeno de masas, soy ambivalente. El nivel de los productos disponibles en la actualidad no representa ninguna amenaza para nosotros, excepto tal vez un poco entre la generación más joven. Pero estos smartwatches todavía tienen un montón de deficiencias importantes, entre ellas la cuestión de la usabilidad, las restricciones de carga y, aún más importante, la cuestión de la rapidez con que se convertirán tecnológicamente obsoletos. El sector del lujo, en el que operamos, es totalmente contrario a la idea de la obsolescencia porque estamos vendiendo un símbolo de estatus, un sueño. Tal vez cuando la tecnología se halla estabilizado, tendremos que volver a la cuestión y considerar un smartwatch de lujo. Dicho esto, es un fenómeno que no puede ni descuidarse ni ridiculizarse.

Fuente: Europa Star Magazine Abril - Mayo del 2014